La segregación del Pórtico ha sido consecuencia de la insoportable presión del turismo de masas, no siempre respetuoso con el patrimonio, y decidida al concluir una larga restauración que ha recuperado parte de su policromía. Para contemplarlo ahora, tan solo 15 minutos, es necesario pagar 10 €, precio especial de peregrinos que también incluye el museo. El horario es de 9-20 h, de noviembre a marzo de 10-20 h, pero en temporada alta conviene reservar.

Lo que se ha terminado para siempre, ya desde 2009, es el rito de colocar la mano en la base de su parteluz, o la de darse el coscorrón en el Santo dos Croques, donde las madres llevaban a sus retoños para que el “Maestro Mateo” les transmitiese la sabiduría. La segunda era una costumbre del siglo XIX, pero la primera tenía un origen medieval, y formaba parte del contacto con lo sagrado, tan emotivo para los peregrinos llegados a la catedral.

Se pudo haber conservado la práctica, aunque fuese en un reducido horario previo a la apertura del museo, reservada a los peregrinos de largo recorrido e incluso introduciendo algún elemento protector en la base de la columna, pero no hubo la más mínima sensibilidad al respecto, avanzando un paso más en la irreversible musealización y mercantilización del templo.

Otros rituales desaparecidos fueron los de tocar la punta del que se tenía por bordón de Santiago, que junto con el del peregrino San Franco de Siena estaba dispuesto en el interior de una columna-relicario del siglo XV adosada a un pilar del crucero. La memoria ya se había perdido, y en 2017 fue trasladada al Relicario, que forma parte del museo.

Lo mismo cabe decir de la Cruz dos Farrapos, emplazada en las cubiertas de la catedral, donde es tradición que se quemaban las viejas ropas como símbolo de purificación. Para verla es necesario apuntarse a la visita de las cubiertas, por el momento suspendidas, que costaba 10 € (precio peregrinos).

Conserva un halo de piedad popular la Capilla de A Corticela, que era “parroquia de peregrinos, extranjeros y vascos”, tal cual, y sigue manteniendo esa singularidad. Varias parejas de peregrinos se han casado en este espacio en los últimos años. Como lugar de oración y recogimiento tiene un aliciente en la devoción a la Virgen de los Milagros, pero sobre todo al Cristo en el Huerto de los Olivos, al que los estudiantes dejan sus petitorios (ahora no solo los estudiantes) en un cesto.

Antes de partir recordemos también la Puerta Santa, por la que se accede a la basílica durante el año jubilar desde el siglo XVI. Lo que tienes que saber. La acción ejemplifica un rito de paso, para entrar en contacto con el espacio divino, y se inspiró en una ceremonia iniciada en las basílicas de Roma en el siglo XV. Tiene aspecto de puerta triunfal barroca, en la que nos reciben Santiago y sus discípulos tocados a la moda del siglo XVII, en la que se integraron 24 estatuas del coro pétreo románico del Maestro Mateo.

Desde 2003 la Puerta Santa está cerrada por una hoja de bronce de Suso León, y desde el año santo de 2010, dado el incívico fetichismo de los participantes en la procesión, se suspendió la tradicional costumbre de la apertura, por parte del arzobispo, que con un martillo ceremonial derribaba el un muro de lajas que la tapiaba. Ahora se abre, figuradamente con llave, y punto. En períodos vacacionales se forman de nuevo ante ella largas colas; es como una maldición, por lo que al elegir las fechas para hacer el Camino mejor que nos lo pensemos dos veces.

-La Praza do Obradoiro. La más famosa plaza de Santiago se encuentra enmarcada por el Colegio de San Xerome, actualmente Rectorado de la Universidad, cuya portada gótica formó parte del Hospital Viejo de peregrinos; el Hospital Real, ahora Parador de los Reyes Católicos, con fachada plateresca de principios del siglo XVI; la fachada mayor de la catedral, obra barroca de Fernando de Casas y Novoa rematada en 1750, con sus dos torres gemelas sobre las medievales; y el Pazo de Raxoi, Ayuntamiento de la ciudad, obra neoclásica de regusto francés, pues su artífice fue el ingeniero Carlos Lemaur.

Más allá de la contemplación de tantos edificios singulares, a los que unir el Pazo de Xelmírez (interior de los siglos XII-XIII), la fachada del claustro de la catedral (siglo XVI) y la iglesia de la Angustia de Abajo (siglo XVIII), para nosotros es también el salón en el que nos reunimos y encontramos. Un espacio para el descanso y las emociones, “abrazódromo” de bienvenidas y despedidas, con el no siempre deseado km 0 en el centro del ágora.

-Las calles de los vinos. No es cosa de hoy, sino de toda época, celebrar el fin de la peregrinación dando buena cuenta del vino del país, y de otras viandas de su despensa. En la guía práctica ofrecemos ideas, pero es sabido que en el casco antiguo los bares, mesones y restaurantes se concentran en las rúas do Franco, Raíña, alrededores del Mercado y, en general, aparecen dispersos por todo el casco antiguo, incluida la Rúa de San Pedro como alternativa. Hay quien prefiere evitar el conjunto histórico, cada vez más decantado hacia los turistas, y se va a zona nueva o el extrarradio.

-El Mercado de Abastos. Es el segundo lugar más visitado de la ciudad, y no es mala elección, porque además de ocupar un recinto neo-medieval en el que los pabellones parecen antiguas basílicas paleocristianas, reúne mucho de lo bueno de que Galicia produce. La nave nº5 es un espacio gastronómico, y en uno de sus locales cuecen el marisco adquirido en las pescaderías por una pequeña cantidad. También hay una vinoteca. Los martes, jueves y sábados acuden los productores de la comarca. Apertura: de lunes a sábado, de 7-15 h, sábado hasta las 16 h, lunes hasta las 14 h.

-El Paseo da Ferradura. Se accede a él desde los jardines de la clásica alameda, y nos permite obtener la imagen más bella de la ciudad. En uno de sus bancos permanece sentado don Ramón María de Valle-Inclán, que tantas veces pasó por aquí admirando la catedral. El propio parque es un espacio lleno de motivos, como el monumento de las Marías, destinado a ser descubierto.

Nuestras sugerencias

-Conoce el Museo das Peregrinacións. Debería de ser un lugar interesante para un peregrino amante de la cultura, porque nos introduce en el fenómeno histórico del que ahora somos protagonistas a través del arte. Programa interesantes exposiciones temporales y en la última planta posee una cafetería panorámica sobre la catedral. Visita: de martes a viernes de 9,30-20,30 h, sábado de 11-19,30 h, domingo y festivos 10,15-14-45 €. Precio peregrinos: 1,20 €. Gratis los sábados desde las 14,30 h.

-Si te gusta el barroco no lo pienses: San Martiño Pinario. Es el edificio más vasto del casco antiguo, en su origen una abadía benedictina y en la actualidad Seminario Mayor, Biblioteca, Archivo y Hotel. Se visita su monumental iglesia manierista, con los altares y la sillería barroca, a los que se ha sumado la sillería de la catedral (siglo XVII). A diario de 10-20 h, y de noviembre a mayo de 11-19 h. Precio peregrinos: 3 €. Si quieres conocer su claustro procesional (siglo XVII) no te cortes, entra a la cafetería del hotel y tómate algo en su terraza.

-Los parques de Santiago te permitirán recobrar, al menos en parte, ese ambiente natural que todo peregrino desea, para oxigenarse, descansar en la hierba o merendar:  1. La Carballeira de Santa Susana, antaño espacio en el que se celebraba la feria, y rodeado por el Paseo da Ferradura y la Alameda, es un tradicional robledal gallego como los que rodean santuarios y ermitas; 2. Bonaval, singular enclave que incorpora parte del huerto conventual de los dominicos, y también el que fue cementerio municipal, en el que permanecen las tumbas, vacías, eso sí; 3. Vista Alegre, pequeño y coqueto, que fue privado y burgués de los Simeón, con su villa de principios del siglo XX, el Museo de Historia Natural y un rarísimo edificio de la Sociedad de Autores;  4. Galeras, próximo al anterior y regado por el río Sarela, hermano pequeño del Sar, con mucha hierba para tumbarse; y 5. Belvís, formado en una vaguada entre el casco antiguo y el monasterio de Belvís y Seminario Menor, donde la tarde del martes se desarrolla un mercado ecológico.

-Hazte devoto de los cafés de Santiago: los hay clásicos a rabiar como el Derby, decano de la ciudad, pues fue inaugurado en 1929; o el Casino, local del siglo XIX que pertenecía a una sociedad recreativa, desde 2002 abierto al público. Otros, como el Literarios, son ante todo un mirador sobre A Quintana y la catedral. Si lo que buscas es un exuberante jardín, tu lugar es el Costa Vella; también en medio de los árboles, e incluso con uno en el interior, el vanguardista Ferradura, en la Alameda.  Entre los veteranos Recantos, con su terraza interior y buena música; más alternativos y estudiantiles La Flor, a pie del Camino Francés, y con un bonito diseño, y Tertulia, en la salida de la Prolongación a Fisterra.

-Entra en la iglesia de Salomé. Por citar un templo antiguo, y bien integrado entre los soportales de la Rúa Nova, que mantiene ese aire popular y rural, con esa ingenua Anunciación gótica, en la que la Virgen ya está embarazada, o los angelotes con gafas que se esconden en un retablo del interior.

-Y si quieres un contraste cultural visita el Museo do Pobo Galego, y de paso, el CGAC. Doblete para conocer, en primer lugar, el gran museo que recoge los testimonios de la Galicia tradicional: el mundo rural y marinero, la casa, los oficios, las creencias…, pero también un tesoro que fascinaba a los viajeros del pasado: la triple escalera de caracol de Domingo Antonio de Andrade (1700). Sin olvidar la iglesia gótica mendicante de San Domingos, con el Panteón de Gallegos Ilustres donde, entre otros, están enterrados Rosalía de Castro o Castelao. Visita: de martes a sábado de 10,30-14 y 16-19,30 h, domingo y festivos de 11-14 h. Precio: 3 €. Gratis las exposiciones temporales y la iglesia.

El Centro Galego de Arte Contemporánea-CGAC tiene valor tanto en si mismo por el contenedor, diseñado por Álvaro Siza Vieira, premio Prizker de arquitectura 1992, como por las exposiciones temporales. Visita: de martes a domingo de 11-20 h. Gratuito.

-¿Quieres llevarte un recuerdo? Lo sentimos, no te vamos a recomendar ni imanes, ni tazas con frases ocurrentes, ni brujitas de la suerte, ni camisetas de baratillo, sino lo que es más tradicional y artesano en la ciudad: la plata y el azabache. Oficios seculares, no tan caros como pudieran parecer, a través de diseños clásicos, medallas o amuletos como figas para ahuyentar el mal de ojo, de raigambre céltica o modernos, los hay para todos los gustos.

-Si no has venido por los caminos de Ourense o del Sil, acércate a la excolegiata de Sar (abierta de 11-14 y 16,30-10,30 h, 2 € o incluida en la visita del Museo y Pórtico de la Gloria), 15 min a pie desde el centro. Verás las llamativas columnas inclinadas de su templo románico, que tiene tres naves, y un ala del claustro románico, del taller del Maestro Mateo.

–Cidade da Cultura. Entre tanto se aclaran si ponen o no un teleférico para acceder directamente a ella desde la estación intermodal o la Praza da Constitución, tras el Parlamento de Galicia. Su interés radica en el controvertido y costoso complejo, concebido por el estadounidense Peter Eisenman, que no ha llegado a concluirse, y sobre todo por las muestras temporales de su programación cultural. Se puede llegar en la línea 9 del bus urbano, que pasa cada hora de lunes a viernes, y sábado por la mañana (paradas de A Serna, Virxe da Cerca o Porta do Camiño, 1 €), y el sábado tarde y domingo en la C 11 Apertura de 11-23 h, el Museo Centro Gaiás, que es donde se instalan las exposiciones, de martes a domingo de 10-20 h (gratis). También podrás ver las dos torres de John Hejduk (2002) inspiradas en las de la catedral.

–Senda do Sarela. Por si echas de menos los paseos por el bosque, Santiago oculta en el borde de la ciudad esta sorpresa, una senda fluvial entre molinos y antiguas curtidurías con denso arbolado. De Ponte Sarela al Carme de Abaixo 30 minutos bajo alisos, sauces, abedules, robles y castaños, ¡un lujo!

–Casa Manolo. No recomendamos habitualmente restaurantes concretos en este capítulo, pero siempre hay excepciones, porque Casa Manolo, en la Praza de Cervantes, es toda una institución para los peregrinos, de casi tan obligada visita como la catedral para muchos. Su secreto: un económico y variado menú del día con muchos platos a elegir. Colas aseguradas en temporada alta, más a mediodía que a la cena.

–El Ensanche. Como decía Sabina, aquí el peregrino se puede sentir, más o menos, como un torero al otro lado del telón de acero, pero si lo visitas vas a conocer la otra cara de la luna, perdón, de Santiago. Edificios excesivamente altos, mucho hormigón y poco verde, pero locales en los que se tapea gratis muy bien todavía.

-Para despedirse de la ciudad nada mejor que frecuentar alguno de los pubs del casco antiguo, algunos de acusada personalidad: O Galo d’Ouro, con su ya mítica gramola; el histórico Modus Vivendi, en las caballerizas de un palacio; la Casa das Crechas, para escuchar música folk o tradicional; A Carrilana, en lo que fue un antiguo almacén de diligencias; el Atlántico, con sus cócteles, otro de los incombustibles; o Momo, que reproduce en su interior una calle y tiene terraza con vistas a Belvís.